Kenzo  На первый показ Кензо Такады пришли 50 человек. Они увидели странные яркие одежды - по большей части кимоно, сшитые из японских хлопчатобумажных тканей. Поначалу народ в зале смеялся. Они еще не подозревали, кто будет смеяться последним. 
Он родился 27 февраля 1939 года в провинции Хиого, в деревушке у подножия древнего замка Химейи. Кензо был последним, пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Еще учась в школе, он был настолько поражен моделями, которые увидел в журнале Sunflower, что попытался копировать их. После окончания школы Кензо не захотел продолжать учебу в Университете и попросил родителей позволить ему посещать ту же школу модельеров, которую посещала его сестра. Но родители отказали ему, и он стал изучать английскую литературу в университете Kobe Gaibo. 
Однако, не выдержал: проучившись один семестр, он оставил университет и уехал в Токио. Чтобы заработать на учебу, работал подмастерьем маляра за семь долларов в месяц и стал первым юношей, которого приняли в старейшую японскую школу модельеров Bunka Gakuen (до этого туда брали только девушек). "Если бы я начинал сейчас, я бы остался в Токио", - признается Кензо. И сперва он действительно работал модельером в сети универмагов "Санаи" и манекенщиком в столичном журнале мод. Но в то время его единственным желанием было поехать в Париж, особенно после того, как его учитель Koike, только что вернувшийся из Франции, рассказал ему о коллекциях Ив-Сен Лорана и о событиях парижского мира моды.
Чуть позже удача улыбнулась ему - Кензо получил компенсацию в размере 350 тысяч йен за снос дома, в котором он жил. 1 января 1965 года он приехал в Марсель и сел в поезд, который отправлялся в Париж. Он не говорил по-французски, у него не было ни работы, ни денег, поэтому он больше молчал, смотрел и слушал. Париж стал для Кензо открытой книгой. "Ни в одном уголке мира я не чувствовал себя так хорошо, как в Париже, -- говорит Кензо. -- Здесь каждый камень, каждое облако, каждый прохожий помогают мне в творчестве. Хотя в душе я остался японцем". 
С 1965 года, сняв комнатку на Монмартре, он регулярно посещает все важнейшие показы - Кардена, Диора, Шанель - и все глубже погружается в пучину депрессии. Haute couture - недоступная цель, параллельная вселенная, идеальная одежда, далекая от реальной жизни. Кензо понял, что если пойдет традиционным путем, то ничего не добьется. Понадобятся десятилетия, чтобы сравняться с грандиозными именами. Нужно было нечто новое, чего пресыщенный Париж еще не пробовал.
Слава Богу, ждать оставалось недолго. Как признается сам Кензо, у него словно глаза открылись, когда он увидел первую коллекцию Куррежа. Появился новый стандарт haute couture, к которому мог приблизиться простой смертный. На одном дыхании Кензо делает 30 моделей одежды, 5 из которых за смехотворную сумму (5 долларов) покупает жена Луи Феро. Выполняя заказы для нескольких крупных магазинов, Кензо учится работать с европейскими тканями и цветами. Каждый день он относит в банк все, что удается накопить, и грезит о собственном деле. 
Молодежная мода принесла ему быстрый успех. Его модели уже тогда отличала неподражаемая смесь цветов и рисунков. Клетка, полоска, цветочные и 'звериные' рисунки смешивались в самых невероятных сочетаниях, оставляя впечатление жизнерадостности и 'удовольствия от каникул'. Сам Кензо определял свой стиль как 'разрушение Haute Couture', сочетая дальневосточные и другие этнические влияния с парижским шиком.
Через пять лет после приезда в Париж Кензо вместе с Атсуко Кондо, давней сокурсницей по колледжу, открывает самый очаровательный бутик Парижа тех лет - "Джангл Джэп" (Jungle Jap) - на Больших Бульварах, вдалеке от "золотого треугольника" и расположенных там салонов мэтров высокой моды.
А потом случился тот самый первый показ, с которого мы начали наш рассказ. Кензо использовал японские хлопчатобумажные ткани и отрезы, которые купил на рынке Saint Pierre. На следующий день после показа был открыт бутик Jungle Jap. 
Кимонообразные одежды сперва удивляли и смешили. Хотя чего можно было ожидать от японца?
"В Японии в начале 70-х было два основных направления для кимоно - простое и очень строгое или очень красочное, как японский театр кабуки. Я выбрал второе". Немногие знали о том, что Кензо вырос под музыку, смех и пение гейш, так что начать с кимоно было для него вполне естественно. "Когда-то давно я шил платья для кукол сестры и мечтал, как буду одевать круглоглазых дочерей далекого Запада, - вспоминает Кензо. - В Париже, решив найти что-то свое, я подумал о смешении кимоно с западной одеждой: просторные свитера, широкие накладные плечи, прямые линии, широкие рукава".
В 70-е годы, когда господствовала одежда, облегающая фигуру, с узкими рукавами и плечами, это было новым. 'Телу нужно пространство, - говорил модельер. - Как в физическом, так и в духовном смысле'. Все они - Мияке, Ямамото, Кензо, Кавакубо - начинают вводить моду на объемные вещи, потому как любой японец генетически не понимает одежду, обтягивающую и подчеркивающую фигуру. В таких вещах, по их собственному признанию, японцы задыхаются. Объемная одежда была по-настоящему революционной. Но, как и любая революция, эта имела исторические предпосылки. Утомленная блеском гламура, Европа уже не могла и не хотела подчеркивать талию и бедра. Хотелось убрать собственное тело со всеобщего обозрения. 
Стиль Кензо немедленно окрестили "новым деконструктивизмом", Couture Destructuree, и это течение, как никакое другое, было созвучно настроениям нового поколения - тех, кто впитал дух парижских молодежных бунтов 60-х. 70-е - звездное десятилетие Кензо. Создавая по пять коллекций в год, он избавляется от застежек-"молний" и пуговиц, от облегающего кроя и вытачек. В остатке - прямой, свободный, чистый крой, цветовые сочетания и ритмы, непривычные европейскому глазу. Его коллекции заполнены цветом... и разнообразными цветами. Для человека, не слишком разговорчивого по натуре и к тому же плохо говорящего по-французски, цветы всегда оставались особой формой выражения любви к жизни, к свободе. К тому же культ цветов много значил для движения хиппи, несомненно, оказавшего на Кензо заметное влияние. Да в конце концов, разве не естественно для выходца из страны цветущей сакуры нарисовать огромную розу на стене нового бутика?
Этот бутик на площади Виктуар немедленно становится самым модным местом в Париже. За 70-ми следуют 80-е, когда мир сходит с ума от всего, что связано с модой, когда воплощаются самые дерзкие фантазии дизайнеров. Кензо становится одним из первых модельеров, превративших показы одежды в феерические шоу: "Мне нравится веселье, а Париж в те годы особенно к нему располагал". 
В 1981-м Кензо затягивает полотном и засыпает золотой пылью площадь Виктуар, через год устанавливает роскошные шатры вокруг старинного замка в Бордо, чуть позже украшает знаменитый мост Понт-Нёф десятками тысяч горшков с цветами... Здание биржи, музей Д'0рсе, цирк, площадь Трокадеро - он организовывал показы во всех знаковых местах Парижа.
В 1983 году он открыл линию мужской моды. В мужской одежде, так же как и в женской, сочетаются ткани разных цветов, с различными рисунками, например полосатые брюки и элегантный пиджак в цветочек. В 1988 году Кензо выпустил свой первый парфюм.
"Экзотика - это я сам", - написал однажды Кензо. Великий путешественник, в каждой стране мира он молчит, слушает, смотрит - и видит самую суть. Он избегает слова "фольклор": "Народные костюмы со всего мира имеют много общего. Их удивительно легко комбинировать". 
Туники Мао, платья инфант с картин Веласкеса, платья с брюками из Вьетнама, униформа королевских гвардейцев, пышные чешские юбки - все это стало неотъемлемой частью так называемого стиля "богатых хиппи", который успешно выдержал атаки минимализма, гранджа и "новой классики". Серый - зимой, синий - весной, кружево - вечером, сумочка в цвет туфель, не более трех цветов в костюме - куда делись эти правила? Спросите у Кензо Такады. И он ответит: "Деревья зелёные, все деревья зелёные, мы видели столько зелёных деревьев, что забыли: деревья бывают розовыми тоже, но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зелёное дерево".
Он одел невесту в розовое, заменив традиционную вуаль на огромную шляпу-цветок. Действительно, разве розовое - символ удовольствия - не достойная замена белому - символу девственности? У Кензо женщина никогда не одета "чересчур": если ей что-то нравится, она не возводит свою симпатию в абсолют. Она играет в моду, не стремясь произвести впечатление и не провоцируя. Она не мыслит глобальными категориями, а живет в своем маленьком домике, который есть часть дома большого.
В начале 90-х конкуренция стала особенно жестокой, но даже тогда Кензо не отличился ни скандалами, ни эксцентричными показами, ни экивоками в сторону остромодных течений. "Когда ты вынужден реагировать на тенденции, которые тебе не очень близки... это лишает свободы. Мода - это календарь, всегда надо четко следовать расписанию", - констатирует мастер. Все, что его заботило, - остаться верным себе. 
Он изобретает собственное философское течение - "номадизм", утверждающее абсолют природы и простых радостей жизни. Он шьет одежду для мужчин и женщин, детей и подростков, людей богатых и не очень.
В 1993 году процветающую фирму Kenzo покупает группа LVMH, владеющая большинством французских модных Домов. Впервые Кензо может позволить себе роскошь заниматься просто творчеством, не вникая в бизнес. Дом Kenzo - целая империя, приносящая ее создателю почти 200 миллионов долларов в год. Но он не останавливается и создает еще один дом - собственный.
Здесь, в самом сердце Парижа, неподалеку от площади Бастилии, он скрупулезно воссоздает кусочек Японии - с чайным домиком, прудом с золотыми рыбками и садом камней. В своем доме Кензо собрал сувениры со всего света: японские церемониальные занавесы с изображением рыбы - зодиакальным знаком Кензо, африканские статуи... Дверь из древнего индийского дворца висит на стене как картина. В доме сотни слонов - из дерева, бронзы, фарфора, на коврах и старинных гравюрах, ведь именно слона дизайнер сделал своим талисманом. Ни единой фальшивой ноты, все безупречно, как и подобает настоящему японскому дому. 
Весной 1999 года Кензо Такада был награжден американской премией мира - Time for Peace Award - "За космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций". Впервые подобную награду вручают модельеру. Кензо представил публике Платье Мира - свой первый наряд haute couture, расшитый цветами сакуры в ателье Франсуа Лесажа. 
А в октябре 1999 года в Париже Кензо подвел итог: он показал свою последнюю коллекцию pret-a-porter весна- лето 2000, а затем впечатляющую ретроспективу трех десятилетий творчества. После чего дизайнер покидает свой Дом. Как он сам утверждает, совсем не вдруг и уж точно не навсегда. Мастер сам назначил преемников - это 38-летний француз Жиль Розье, который занимается в Доме Kenzo женской одеждой, и его ровесник датчанин Рой Крейберг, ответственный за мужскую линию. "Они хорошо прочувствовали дух марки. И мне бы хотелось, чтобы, уважая этот дух, они добавили нечто новое, чтобы стиль эволюционировал".
Будущее моды Кензо видится противоречивым: "Конечно, будут появляться новые ткани, все более технические и искусственные, а людям будет все больше хотеться натурального, природного. Но оно будет все менее доступным".
Насчёт своего ухода Кензо говорил: "Я хочу взять год-полтора для переоценки ценностей, отдохнуть, набраться сил - я в этом очень нуждаюсь. Хочу много путешествовать - просто для удовольствия, хочу посвятить себя тому, на что раньше не хватало времени. Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег. Нужно много работать и многим де литься. И почаще устраивать себе праздники. Уезжать туда, где голубое небо, золотистый песок и жаркое солнце. А потом возвращаться и начинать все заново".
И Кензо Такада вернулся. После трехлетнего отдыха весной 2002 года он подписал контракт со своими бывшими боссами в LVMH. Согласно условиям сделки, LVMH инвестирует солидную сумму в Yume (марку, принадлежащую Кензо), а также поможет в развитии направления, производящего предметы интерьера. Но на этот раз дизайнер не планирует возобновлять свою работу в качестве дизайнера одежды. "LVMH и Кензо не планируют вновь совместно работать над дизайном одежды или создавать новый Дом", - сказал пресс-атташе модельера. Кензо всего 63 года и у него всё впереди.  www.kenzo.com

Lacoste   Легендарный брэнд Lacoste представлен в России с 2004 года. Визитная карточка марки: безупречный стиль, элегантность и качество. Крокодил — один из самых узнаваемых на 5-ти континентах логотипов — приносит удачу марке уже более 70 лет. Ее основатель — Рене Лакост — первая ракетка мира 30-ых гг. прошлого века имел прозвище «крокодил», так как был беспощаден к свом соперникам на корте. Именно поэтому на первом поло, которое теннисист придумал лично для себя, было вышито очертание крокодила.
Традиционно брэнд имел спортивную направленность, однако сегодня дизайнер дома Lacoste — Кристоф Лемэр — уделяет особое внимание созданию стильных и удобных вещей для города, стиль «casual». В бутиках Lacoste представлены мужская, женская и детская одежда, обувь и аксессуары. В коллекции весна/лето 2007 года особое внимание уделено белому и голубому цветам, символизирующие море и летнюю прохладу. www.lacoste.com

LouisVuitton Луи Виттон родился в 1821 году во Франш-Конте. Ещё в детстве научился пользоваться инструментами своего отца-столяра. В 14 лет решил попытать счастья в Париже, куда отправился пешком; ему пришлось пройти 400 километров, отделявших его от столицы. В 1837 году поступил учеником к мастеру по изготовлению сундуков и стал делать дорожные сундуки (чемоданы). Его слава как мастера по изготовлению чемоданов росла, чему немало способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III. 
В 1854 году он основал свой собственный торговый дом. Следы его до сих пор можно увидеть на фронтоне магазина на Елисейских полях, где значится: «Луи Вюиттон, изготовление чемоданов, парижский торговый дом, основанный в 1854 году».
Благодаря своему мастерству, развитию железных дорог и буму путешествий, уроженец Франш-Конте завоевал самых изысканных покупателей. Дети продолжили дело отца: Жорж Вюиттон в 1892 году, Гастон Луи Вюиттон — в 1936 году, до выхода на международный рынок и современного периода в истории предприятия.
Деятельность марки Луи Вюиттон представлена компанией Луи Вюиттон Мальтье (LVM). Эта компания до 1987 была филиалом холдинга Луи Вюиттон СА (франц. Louis Vuitton SA), включающего в себя другие торговые дома, Вдова Клико Понсардэн, например. Группа Луи Вюиттон представлена на парижской бирже. В 1987 году эта группа слилась с другим игроком рынка продуктов роскоши, производящим вина и спиртные напитки, Мое-Хеннеси (франц. Moët Hennessy). В 1998 году Луи Вюиттон расширяет сферу деятельности и выходит на новый для себя сектор рынка, модный, что играет определяющее значение в смене облика предприятия. С новым художественным директором, Марком Жакобсом, появляются отделы готового платья, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Сегодня Луи Вюиттон представлен более, чем в 53 странах мира. www.louisvuitton.co

Max Mara Компания МaxMara была основана в начале 50-х годов прошлого века. В то время прославленные кутюрье правили миром моды, обслуживая узкий круг клиентов - аристократов и голливудских звезд. В это переломное время молодой итальянец Акилле Марамотти начинает создавать модную, удобную и доступную по цене одежду.

В городе Реджио Эмилия в конце прошлого века прабабушка основателя фирмы Акилле Марамотти шила одежду для женщин. Потом его мать основала профессиональную школу кроя и шитья. Акилле продолжил семейную традицию. Первая коллекция MaxMara была представлена в 1951 году. Чистые линии и удачный крой моделей имели успех. Уже в 1958 году производство достигло промышленного объема. Сегодня компания МaxMara занимает третье место по промышленному производству в Италии.

В 1969 году создается молодежная линия Sportmax. Этот шаг был сделан навстречу молодым женщинам в возрасте от 18 до 30 лет, желающим чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть эффектно. Эммануэль Кан, Карл Лагерфельд, Лучиано Сопрани, Ги Поллен и Анна-Мария Беретта к тому времени уже сотрудничали с компанией, но об этом еще не было известно покупателям. Менялись работающие над коллекциями дизайнеры, но оставался неизменным безукоризненно элегантный стиль MaxMara.

MOSCHINO  ФРАНКО МОСКИНО (FRANCO MOSCHINO) – итальянский Кутюрье с неутолимым чувством юмора и оптимизмом. Его провокационный, ироничный стиль стал символом неповиновения и озорства в мире диктата классической моды. 
Франко Москино родился в 1950 году близ Милана в семье владельца фабрики готовой одежды. Казалось, его будущее предрешено, но юношей он пускается в собственное плавание: разнорабочий, актер-любитель, в конце 60-х – студент Академии изящных искусств. Талантливый иллюстратор, Москино сотрудничает со многими модными изданиями, в частности, Джанни Версаче пользуется его услугами. Как стилист и дизайнер с оригинальными, бунтарскими взглядами он становится известным в мире моды. В конце 70-х Москино создает коллекции меховой одежды для Дома Моды Cadette.
В судьбоносном 1983 году в возрасте 33 лет (не менее символичная цифра!) Москино проводит показ авторской женской коллекции сезон весна/лето 1984 года, регистрирует собственную торговую марку. Шествие Москино начинается!
В 1985 г. Москино предложил посмотреть на моду под другим углом, выпустив коллекцию женской одежды «Cheap and Chic» - «Дешево и шикарно», где дешевый предлагалось понимать как более демократичный, но не менее восхитительный и шикарный, легкий и ироничный.
Franko Moschino был борцом против канонов, штампов, косности и слепого поклонения моде. Наверное, поэтому он заслужил прозвище «infant terrible» - «ужасный ребенок», «великий смутьян» мира моды. Его ощущение мира и все его творчество основано на одержимой увлеченности и доброй иронии. Ведь это Москино поместил на женском костюме в стиле Шанель пуговицы – вертушки ветряной мельницы, создал куртку с яичницей на кармане! Пушистые плюшевые медвежата сшиваются вместе, чтобы составить элегантную шляпку, золотые английские булавки украшают сексуальный вечерний топ без бретелек, а вечерние платья расшиты танцующим Микки Маусом…
До своей ранней трагической смерти в 1994 г. Франко Москино сумел создать самую покупаемую коллекцию (более 4 тыс. наименований), приносящую доход более 200 млн. долларов. Поразительно, что человек, ломающий стереотипы и сложившиеся мифы, после ухода из жизни сам стал одним из них… В 1995 г. весь Милан был заставлен скульптурами в виде коровы, сердца, улыбки (все это фирменные знаки Мастера) с надписями «Moschino forever» - «Москино навсегда»!
Франко Москино уже больше десяти лет как нет в живых. Но, вот, например, в Cacharel пару сезонов назад придумали ввести в моду "обманки" — это так называемый эффект trompe l`oeil, что буквально переводится с французского как "обман зрения". Это нарисованные, скажем, на жакете, то есть "ложные", карманы и швы. Параллельно эффект trompe l`oeil увлек и Марка Джейкобса. Казалось бы, свежо.У Москино все это уже было в 80-х. Или вот была в конце 90-х скандальная и коммерчески успешная рекламная кампания марки French Connection под слоганом FCUK Fashion. Кто не знает английского, это игра слов: формально FCUK — аббревиатура названия марки, French Connection United Kingdom, а если переставить одну букву, тогда читается ну в мягком переводе "К черту моду!" Слишком нагло? Не слишком: на витринах бутиков Moschino еще за несколько лет до этого были надписи: "Fuck fashion, let`s dress". То есть к черту моду, давайте просто одеваться. Впрочем, он вообще бесконечно создавал не только смешные вещи, но и точные каламбуры. Вот на тему индустрии готовой одежды у Москино тоже была выходка. В конце 80-х на витрине бутика в Милане на улице Сант-Андреа было написано: "Ready to where?" Что произносится точно так же, как "ready-to-wear", "готовая одежда". А переводится примерно как "куда вы готовы?". А как вам само название его более демократичной линии Cheap&Chic "Дешево и шикарно"? "Я до сих пор думаю, что Москино просто гений. Иначе не знаю, как это объяснить: его уже давно нет в живых, но он до сих пор попадает в точку”, — говорит Роселла Жардини, которая была подругой и правой рукой Москино, а после его смерти от рака стала арт-директором марки Moschino. Кстати, последнее время в Keni Valenti (культовый винтажный бутик в Нью-Йорке, куда часто захаживают голливудские актеры и известные дизайнеры. — А. К.) просто битвы устраивают за старые вещи Moschino. Винтажные байеры так и говорят: Moschino — самый горячий товар, не залеживается ни минуты. Впрочем, новые коллекции Moschino тоже весьма горячий товар. Роселла Жардини говорит: Франко умер, но двери не закрылись. В том смысле, что, конечно, у него было очень свое чувство юмора, но за десять лет совместной работы она его впитала как родное. К тому же уже третий сезон сами коллекции делает дизайнер Винсент Даре, который как-то очень точно попадает в зону юмора имени Москино. По крайней мере, заслуженные критики говорят, что последние коллекции у марки по духу весьма "москиновские".
"Внимание! Показы моды могут быть опасны для Вашего здоровья", "Мода многолика так же, как и сама жизнь", "Понятия хороший вкус не существует!!!". Его всегда характеризовали как фантазера и чудака, что не мешало ему воплощать в своих творениях классические формы, придавая им чуточку иронии. Яичница или пластиковые мельницы служат пуговицами к его классическим пиджакам, меховые медвежата украшают зимнюю шляпу, золотые английские булавки стягивают вместо завязок сексуальный вечерний топ: его творения узнаваемы с первого взгляда. Среди его самых популярных предметов одежды и аксессуаров можно выделить ярко раскрашенные жилеты, жесткие сумочки (одна из которых так полюбилась Мадонне), невероятное количество футболок, платья в горошек и обильно декорированные черные вечерние платья.  www.moschino.it

Nina Ricci  "Я работала как проклятая, день и ночь", - говорила она внукам, и это не было преувеличением. Дочь сапожника Мари Адэланд Ньели, которую мир узнал под именем Нина Риччи, судьба и вправду не баловала. Ее отец в надежде обрести клиенток среди светских дам, отдыхавших на Лазурном берегу, перебрался с семьей из Турина в Монте-Карло, но вскоре умер, не оставив жене ни гроша. Двенадцатилетняя Мари поступает ученицей в швейную мастерскую и... делает первый шаг к будущей профессии: очаровательные шляпки ее собственного изобретения идут у местных модниц нарасхват. 
В четырнадцать она вместе с матерью и старшей сестрой работает в галантерейном магазине, а вечером продолжает учиться швейному ремеслу. Ее ждала работа в модном доме, где новичкам позволяли гладить, пришивать пуговицы и бегать "на посылках"; пройдя через все это, она могла стать младшей модисткой, потом - средней и, наконец, спустя много лет, - первой. Сотни девушек шли по этому унылому пути, но Мари не затерялась в их толпе. К восемнадцати годам она получила место первой модистки, а еще через пару лет наняла портних, которые шили одежду по ее собственным эскизам. Однажды на автобусной остановке девушку увидел цветочник Луи Риччи - так Мари Ньели превратилась в Нину Риччи.
Увы, их брак не был счастливым, и вскоре Нина осталась одна. Она по-прежнему работает без устали и неуклонно поднимается по лестнице, ведущей в мир Высокой моды. Никто не знает, какого напряжения сил это стоило, - ведь у нее на руках был маленький сын Роберт. 
В 20-х Нина Риччи поступает в Дом Раффин, через десять лет становится его совладелицей и не слишком беспокоится о своем будущем, когда Дом приходится закрыть. В свои сорок девять лет она богата, независима и может наконец позволить себе отдых от бесконечной гонки по вертикали. Она твердо решила уйти на покой и выполнила бы свое намерение, если б не Роберт.
Сыну удалось убедить Нину Риччи открыть Дом Высокой моды под собственным именем. В условиях мирового кризиса предприятие казалось безумным, но тем не менее в 1932 году на доме номер 20 по улице Капуцинов появилась вывеска: NINA RICCI.
Первые же показы принесли семейному дуэту удачу. Нина Риччи прекрасно знала вкусы своих клиентов - буржуа, предпочитающих качество экстравагантности. Классический костюм, "маленькое" платье, платье-пиджак - вот основа ее первых коллекций. Секрет заключался в крое; прибавим совершенство исполнения и умеренные цены (втрое ниже, чем у "Ланвена" или "Пуаро") - и станет ясно, почему Нина Риччи вскоре одевает пол-Парижа. Ее коммерческое чутье выведет семейную компанию в первые ряды французских производителей одежды. Но мировой успех придет лишь после войны, когда Роберт Риччи выпустит свои первые духи "Coeur-Joie". Двумя годами позже "L'air du Temps" принесут дому NINA RICCI не только славу, но и колоссальную прибыль. Популярность этого волшебного аромата, который, как гласит легенда, Роберт создал для любимой женщины, с годами не слабеет: каждые пять секунд кто-то покупает флакон "Lair du Temps". Наверное, от них действительно веет очарованием того времени, когда два художника создавали свои шедевры: мать, с присущей ей сдержанностью и безупречным вкусом, и ее сын, по-юношески страстно влюбленный в жизнь. www.ninaricci.com

Pierre Cardin Пьер Карден: вечно влюбленный в моду Посвятив шестьдесят лет жизни миру моды, легендарный французский кутюрье Пьер Карден говорит, что мода по-прежнему остается для него наркотиком. Если бы пришлось начинать путь с начала, Карден повторил бы его без сожалений.
«Я ни о чем не жалею. Если бы мне пришлось начинать карьеру с самого начала с теми же амбициями, какие были у меня в двадцатилетнем возрасте, я с радостью бы прошел этот путь снова», - признался Карден в интервью AFP за несколько недель до своего 84-летия.
«Именно своей карьере я обязан удовлетворением творческих и финансовых амбиций, равно и известностью», - продолжил мэтр беседу в располагающем к откровенности парижском офисе, среди книг, вырезок из журналов и фотографий, на которых рядом с Карденом самые выдающиеся личности 20-го века.
Сыну итальянского эмигранта однажды «повезло стать самым молодым дизайнером Парижа», а теперь он «без сомнения, старейший дизайнер», - считает Карден. В Доме Моды Christian Dior он начал работать в 1946 году, когда ему было 24 года.
Сегодня, шесть десятилетий спустя, Карден – глава обширной империи, он выдает разрешение на продажу более 800 товаров под брендом Cardin в 170 странах. Империя Cardin охватывает не только магазины модной одежды по всему миру, но и сеть ресторанов Maxim, бутики парфюмерии, гостиницы и культурные учреждения, в числе которых Espace Cardin в Париже и бывшее поместье маркиза де Сада Chateau Lacoste в Любероне.
Карден – предприниматель и почётный представитель UNESCO – до сих пор страстно влюблен в моду.
«Я занимаюсь дизайном одежды каждый день. Для меня это как наркотик. Обожаю моду», - признается кутюрье.

www.pierrecardin.com

Prada Компанию, которая первоначально носила название Fratelli Prada («Братья Прада») основал в 1913 году Марио Прада. В 1978 году внучка Марио Миучча Прада унаследовала от своей матери предприятие по выпуску и продаже изделий из кожи и возглавила движение компании в мир одежды высокого класса.
В осеннее-зимний сезон 1989 года Миучча Прада создала первую коллекцию «прет-а-порте», или готовой одежды, от Prada.
В 1992 году в качестве дополнения к основной линии Prada компания представила коллекцию Miu Miu, которая представляла собой линию доступной одежды для молодежной аудитории. В серии Miu Miu, в названии которой зашифрован псевдоним Миуччи Прада, основной упор сделан на простые цвета и не слишком вычурные фасоны, что в совокупности порождает более изысканный стиль. В рекламных кампаниях этой серии используются «домашние фотографии», на которых представлены модели в образах беспризорных детей. Одежда Miu Miu всегда проста и создает впечатление классических вещей класса «хай-энд». За линией Miu Miu последовала коллекция обуви для тенниса Prada Sport. В 1993 году аксессуарам Prada была присуждена международная награда американского Совета дизайнеров моды.
Естественно, что с течением времени внешний вид вещей от Prada постепенно менялся; сама Миучча приложила руку ко многим нововведениям, связанным с тканями и дизайном. Она использовала все – начиная от кусочков зеркала до украшенного бисером латекса, а также экспериментировала с новыми необычными сочетаниями материалов. Даже смелые эксперименты не смогли поколебать высочайший уровень конечной продукции.
С тех пор Prada стала открывать бутики в десятках городов и стран по всему земному шару. Мужская и женская обувь стала основной деталью одежды знаменитостей и поклонников моды, а дамские сумочки до сих пор пользуются невероятной популярностью. Эмблема Prada в виде треугольника является показателем статуса как в Европе, так и в Северной Америке. www.prada.it

Предыдущая   Следующая